其實，閉關這些天，我做了道生猛的菜，醋血鴨。看它被端上桌，真想收回「啥都能吃」的口談禪，這…下不去筷。
好看又好吃的鴨子太多了。北京烤鴨，吹得身鼓皮如琉璃；南京鹽水鴨，肉縫裡都有汁水，就連咱南寧的燒鴨，也肌肉油光發亮…
面前這道，乾巴巴，黑糊糊，太沒食慾了
廣西桂林全州醋血鴨在全州古代「餚味三絕」中雖然排名第二（第一為禾花魚仔，第三為五香豆腐乾），但該菜卻以歷史最久遠，在民間普及最廣泛，獨為全州人最鍾愛。「六月六，子鴨肉，炒苦瓜，漿血醋」的習俗古謠，不僅代代口耳相傳，但凡在全州長大的本籍人，沒有不會做這道菜餚的。
出於對食物的尊重，夾了一塊，這下看清了，泥糊糊的，是鴨血。平時吃得多的是彈滑的火鍋鴨血，我還是頭一回吃糊糊狀的鴨血。
吃的時候，勉為其難，吃進嘴裡，倒是大吃一驚。沒想到，這種炒出來的鴨血居然不泥不腥，還多了一股綿香。
也絕對是鴨血助攻得好，使得整個鴨肉，咸鮮中帶著微酸，比那些個烤鴨滷鴨醬鴨都來得酥香。
吃這醋血鴨還有個竅門，一定要配的漓泉啤酒。咸鮮的醋血鴨，配上甘甜的啤酒，那真是對了眼了。
一塊肉一口酒，不帶停，兩個人吃到最後，竟吃掉了大半盆，納了悶了：明明那麼好吃的醋血鴨，到底怎麼能做的，那麼丑
將鴨血澆到鴨塊里，一起翻炒，不停地翻，直到鴨血裹在每塊鴨肉上。
通常，鴨血都是塊狀的，而廣西人就聰明，創造了讓鴨血不凝固的方法，把鴨血倒入酸水裡。
所以，表面上叫醋血，只不過在鴨血裡頭加了醃泡菜的酸水。
這酸水，絕了，蓋子一打開，我的牙齒忍不住打顫，好酸
。也難怪只加了這么小半碗，就有那麼豐富的酸液分泌。
其實，冬天還不是吃醋血鴨最好的季節，最好還是夏天來，到時還能放仔姜，豆角，苦瓜，茄子。那肯定是更豐富，更好吃的：（又給明年留了個念想。
在北京少見的廣西菜。
瞧瞧這菜名：酸筍炒大腸，醋血鴨，酸筍炒脆腸，辣椒釀，鴨腳田螺釀…念一半，牙齒酸得打架。
起先怕吃不慣，後來一想，我平常夠安耽了，吃的總要走出舒適區，去。
醋血鴨只是開頭的視覺一震，吃到酸筍炒牛肉時，我明白，廣西菜的靈魂有了