對於酒吧界的專業人士來說，伏特加是酒類中的霉霉（泰勒·斯威夫特）：流行又適口，無腦好喝。儘管持不同意見者會說，伏特加有時挺讓人愉快，非常好用，但他們還是不會將自己歸為伏特加愛好者。
「很多人認為，一個東西一旦流行了就顯得不深刻，」休斯頓棉嘴俱樂部（The Cottonmouth Club）的聯合創始人暨主調 Neff 說，「一直以來，伏特加最好的地方就在於它隨處可用，沒啥風味——這聽起來挺得罪調酒師的。」
早在1976年，伏特加就超越了威士忌，成為美國做暢銷的烈酒，直至今日。但是在現代雞尾酒運動發展的早期，調酒師們仿佛在酒櫃裡面玩起了「校園霸凌」遊戲，他們不斷抬升金酒的地位，貶低伏特加，甚至有調酒師認為伏特加最適合用來擦窗戶[捂臉]
很快，對這種酒的蔑視變成了對喝伏特加的人的蔑視，形成了一種奇怪的「我們 Vs 他們」酒吧精英主義心態。然而對於那些熱衷於手工切冰、自製苦精、精品雞尾酒的人來說，其實酒吧客人的飲酒習慣和過去沒什麼不同，伏特加本身沒問題，周末繁忙的吧檯上飛舞著的伏特加瓶子足以說明這一點。
要改變這種偏見，Frankie Jones 認為調酒師引導的重要性要遠大於某些流行的雞尾酒。Jones 是華盛頓特區 Occidental Grill & Seafood 的首席調酒師，他說：「重點要理解顧客不喜歡伏特加的哪一點，以及他們喜歡的風味是什麼。」
一些超高端品牌正在努力通過使用銅鍋蒸餾器、單一產地的穀物、冰島水和獨特的過濾等方法來提升伏特加酒的品質。很多人持懷疑態度，認為這不過是障眼法和營銷遊戲。旅遊產品Jones』 One Way Trip （波蘭之旅），可以帶你領略三種不同的雪樹伏特加（Belvedere）的表達方式及風味（純正Pure、巴滕澤克湖Lake Bartężek 和斯摩戈里森林 Smogóry Forest），表現出伏特加不是大家想像中那樣沒有個性和風味差異，它依舊可以表達風土。
還有傳奇的Polugar（一種伏特加和威士忌的混合體）Neff 認為，Polugar可以極大程度表達風味深度，而無需大量糖和其他化學手段。（Polugar 來源于格瓦斯的銅鍋蒸餾，是一種在俄國已經消失的古老伏特加，這種酒有及其豐富的風味和有趣的口感）
「與威士忌不同，講威士忌的故事的時候，工藝可以成為一個強有力的賣點，然而喝伏特加的客人一般都只想堅持要他們熟悉的兩三種伏特加。」奧斯汀的drink.well酒吧老闆兼調酒師 Jessica Sanders 說。
Sanders 認為快消型場所和酒吧在營銷方面存在很大差異，前者似乎能在貨架上找到幾十種品牌，而後者你能看到的品牌少很多。
不過，她也意識到，很少有酒吧完全將伏特加剔除，畢竟它是一種賣得好、利潤空間高而且客人喜歡的產品。
同時她也承認，用伏特加調製的雞尾酒缺乏廣度和深度，這對調酒師的發揮造成了很大負擔。Neff 表示，正是伏特加的多功能和易於混合的特性，讓調酒師們「膽戰心驚」。
Neff 說：「假如本身就很美味的東西，加入伏特加，你就得到了一杯即食雞尾酒。不需要調酒師。」就像「莫斯科騾子」銷量不錯，喝起來也不錯。這家餐廳最近的酒單上有「歡笑與遺忘」，這是一種將 Aylesbury Duck 伏特加、燒酒和香檳混合在一起的雞尾酒。就像伏特加在很多飲料中都能巧妙地做到的一樣，在這裡，伏特加被用作風味延長劑，增強酒體。
Neff 說：「製作精良的『大都會』仍然是非常美麗和有意義的事情。從本質上說，伏特加成為了新的飲品整體的一部分，因為使用不同的烈酒時，獲得的體驗不同，即使伏特加的定義是無色、無味和無味的。」
正如某些固執的樂迷對流行樂的評價一樣，某些固執的酒友總認為金酒或其他有強烈風味的烈酒才稱得上烈酒，但其實就像大多數人不介意偶爾聽一下霉霉一般，伏特加也是百搭和平易近人的存在。Neff
有一個善意的提醒值得酒類愛好者一聽，畢竟關於蒸餾這件事——「最終，一切都會變成伏特加。」[可愛]
作者：Kelly Magyarics
編譯：獵酒黨
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