8月31日，吉野家在臨時報告書中宣布，旗下品牌「花丸烏龍麵」將全面退出中國市場。

報告書預計，本次退出帶來的資產減值損失，僅對公司業績造成輕微影響。與此同時，丸龜制面也在內地進行了全面閉店。

不禁要問，為何上一代日式麵館在中國紛紛「失靈」了呢？

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花丸烏龍麵退出中國市場

自2011年進入中國後，花丸烏龍麵的店鋪網絡不斷擴大，2018年9月門店數達到最高的37家。

但是好景不長，花丸烏龍麵與本土競爭對手相比，缺乏足夠的價格競爭力，也沒有抓住中國當地的需求，盈利能力逐漸惡化。此外，疫情也很大程度影響了其業績。

除了中國市場，花丸烏龍麵還在2015年進入馬來西亞、2018年進入印度尼西亞，在國外開的店鋪最高達到50家。但隨後都折戟而歸，本輪退出中國市場，花丸烏龍麵的海外店鋪歸零。

目前，花丸烏龍麵在中國僅剩1家門店，位於上海美羅城。這也是中國首店，開店時間整整超過10年。

致電該店，對方回復暫時不清楚閉店時間，現在還是正常營業的狀態。其運營公司為花丸餐飲管理（上海）有限公司，最早將於2022年內清算。

根據吉野家官網介紹，花丸烏龍麵2000年在日本成立，主打贊岐烏龍麵、關東煮、天婦羅、炸雞以及日式咖喱飯。

品牌採用中央廚房配送生面以及自動化生產以提高效率和維持品質穩定，在門店內則採取半自助自選模式，方便客人自主點單，以進一步提高翻台率。2019年巔峰時期，花丸烏龍麵在日本門店突破500家。

2011年在上海正式開店前，花丸烏龍麵先在世博會進行了半年的試營業，超過20萬人次，最終在美羅城開出了首店。此後，它又拓店至廈門、青島、武漢、深圳等城市，最多開出了37家門店。

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丸龜制面中國門店進入全面收縮閉店節奏

無獨有偶，另一家烏龍麵品牌丸龜制面也於近期在內地進行了全面閉店。窄門餐飲數據顯示，目前丸龜制面僅有4家門店營業，分別在北京、上海、天津和江蘇。

而丸龜制面的背後是日本麵食餐飲巨頭東利多，有著「亞洲肯德基」之稱，也是譚仔國際的母公司。

2012年，東利多憑藉丸龜制面進入中國市場，內地、香港、台灣同步鋪開，計劃2015年3月內地店鋪數增至100家，入華5到7年開出1000家。

在當時的中國市場，丸龜制面用烏龍麵的拳頭產品引流，搭配天婦羅等日式小食的配菜，將客單價從20元提高至30搭配40元，從而增加銷售額和利潤。但是，丸龜制面的拓店計劃並沒有那麼順利。

據統計，丸龜制面的中國內地門店數在2020年達到最高，為45家，分布在上海、北京、寧波、天津、杭州5個城市。其中，上海最多為23家，占比超過51%，北京13家、占比近30%。

隨後，丸龜制面開始了閉店進程，到2021年6月，其在中國內地、香港、台灣地區的門店數，分別僅為41家、16家和44家。

2022年，上海疫情使得其內地業績大幅下滑，解封後便加速了閉店，短短三個月內，上海只剩下了浦東金橋的1家店。

致電該店，對方同樣回復暫時不清楚閉店時間，現在還是正常營業的狀態。香港門店從16家關到了9家，台灣門店數也遭到了腰斬，從44家一路跌至22家。

與此同時，東利多早在2017年開始著手收購譚仔國際，在內地市場逐漸放棄主品牌丸龜制面，轉而力推香港米線，包括「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」兩大品牌門店。

據觀察，目前在內地擁有超過600家門店的味千拉麵，也在近兩年調整了菜單結構：一方面擴大了拉麵的種類，另一方面縮減了烏龍麵的單品，包括炒烏龍麵、番茄芝士烏龍麵等，僅作為壽喜鍋的輔菜、進行單獨售賣。

事實上，烏龍麵最早只是一種地方平民食品，來自日本東北部面積最小的縣——香川縣，直到1980年代才被日本國內熟知。

烏龍麵進入中國市場10年，在國內的發展水土不服。消費者在網絡平台的評論集中在「麵條太粗、不夠筋道、吃不慣」和「只有冬天才想吃烏龍麵」。

疫情後，烏龍麵品牌也有進行轉型，如丸龜制面推出了相應的預製菜包裝，不過市場反響較為一般。

丸龜制面近期的默默閉店也沒引起關注，直到花丸烏龍麵正式宣布退出中國市場，大家才恍然發現已經很少見到烏龍麵店鋪，很久沒去吃過烏龍麵了。

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日式麵館快餐在中國「失靈」

不止是烏龍麵在中國市場受挫，多家日式快餐品牌近年同樣表現不佳。進入中國市場後，日式快餐品牌短暫吃到了餐飲行業快速發展的紅利，國內消費者也以在它們就餐作為一種時尚。

但目前，國內餐飲業態變得更為豐富，消費者選擇更多，它們在國內營銷不足，品牌開始老化，價格在快餐品類也缺少性價比優勢。

8月31日，上海聯合產權交易所官網披露了一則股權交易信息上海錦江國際餐飲投資管理有限公司擬轉讓上海吉野家快餐有限公司9.815%股權，轉讓價格為821.73萬。

上海吉野家成立於2002年6月，註冊資本1230萬美元，法定代表人張曉強，即錦江酒店董事長。錦江酒店曾在財報中提及，由於上海吉野家連續虧損，錦江酒店對其長期股權投資減計為零。

上海吉野家快餐有限公司9.815%股權轉讓

一同披露的還有上海吉野家近兩年糟糕的經營情況：2021年營收4521.07萬、虧損99.18萬、負債1914.68萬，2022年上半年營收863.57萬、虧損534.94萬、負債上升至2281.56萬。

截至2021年12月31日，上海吉野家資產總計1514.31萬，淨資產﹣402.34萬，轉讓標的對應評估值﹣32.45萬。

其實，日式拉麵在中國市場曾擁有一段「躺贏」歲月。

CBNData數據顯示，2004年、2016年前後是日本餐飲品牌入華的兩次高峰期。彼時，吉野家、CoCo壱番屋、和民、味千拉麵等平價日料在中國市場高歌猛進，居酒屋、燒肉、壽喜燒、牛肉飯、拉麵等品類花式生長。

不過，近兩年受疫情影響，不少老牌日料節節潰敗：

吉野家陷入虧損泥沼，門店數連年下跌；日本大眾居酒屋連鎖品牌和民，關閉了全部門店，徹底退出中國市場；「平價日式拉麵之王」味千拉麵2022年以來，接連出現食安問題、被曝欠稅、門店驟減等負面消息。

日式拉麵甚至平價日料在中國市場吃不開了，原因何在？

1、「料少價高」,可替代性強。

日式拉麵及平價日料囿於食材要求高、供應成本高、品質不穩定、價格無優勢等困境時，各派餐飲爭奇鬥豔；

論性價比，平價日料拼不過同等價位的中餐；論新鮮感，以泰國菜為代表的東南亞餐飲躍升口味新寵，加速擴張。

幾方面對比下來，導致日式拉麵及平價日料可替代性強導致擴張疲軟，不進則退。

2、消費者難取悅，傳統中式快餐「落伍」。

年輕消費者更關注「時尚」、「便利」和「健康」，不僅要好吃，而且要好玩。

大量上一代日式麵館沒有根據消費需求及時創新面臨淘汰。日本麵館代表的味千、花丸、丸龜門店大幅收縮，就是極好的佐證。

3、聚焦單品類強調爆品，難敵各方地頭蛇。

日式拉麵聚焦單品類，強調能打的爆品，產品太窄性價比不高導致復購低，難敵口味獨特的中式各區域特色餐飲。

4、品牌老化、創新乏力，「日式濾鏡」碎了。

日式拉麵及平價日料普遍在口味和形式上沒有創新，而在日料越發平常的當下，中國消費者逐漸對「日式濾鏡」下的精緻感祛魅，早已不允許吉野家們「那麼普通卻又那麼自信」。

然而，日式拉麵及平價日料式微之下，燒鳥、Omakase、上井等「貴价且精緻」的高級日料品牌正崛起，其逆勢突圍的共同點：定位高端綜合日料，追求「大而全」，即門店大、產品多，注重食材和環境等，聚焦消費力高且追求精緻生活的中產一族。

往高走可能是日料品牌的未來吧，畢竟這也是日料的品類基因！

來源：明亮公司

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