「擔仔麵」和「沏仔面」都用油麵，也都用鐵製或竹製網篩煮麵，讓篩里的麵條在滾水中又煠又沏。明顯的不同是：擔仔麵較精緻小碗，用肉臊作澆頭，有時面上會擱一尾蝦或半個滷蛋；沏仔面的份量稍多，用煮雞、鴨、鵝的高湯作湯底，面上附肉片或僅簡單的豆芽和韭菜。兩者互相影響，有些沏仔面上也擱一尾蝦，很難嚴格區別。
其實不一定要用油麵，延平北路二段的「擔仔意面」使用意面，風味頗佳。
擔仔麵是發源於台南的小吃，「擔仔」閩南語是挑扁擔的意思，用扁擔挑麵攤沿街叫賣，創始者是漁夫洪芋頭先生。由於每年清明到中秋是颱風季節，風浪險惡，甚至連冒險出海也不能，就暫時賣面營生，取名「度小月擔仔麵」。風平浪靜的季節，討海人出海捕魚，收入較豐，算是大月；相對於靠漁獲賺錢的大月，勉強擺攤維持生計的時候，自然是在度「小月」了。
世間許多美味竟是這般偶然。洪芋頭從1895年把賣面當暫度難關的副業，如今第四代已加入企業化經營，並有肉臊工廠，專門供應店面，更製成罐頭販賣，馳名海內外，其受歡迎的程度，可謂台灣之光。
小小一碗擔仔麵，象徵了台灣人辛勤奮鬥的核心價值。
在台南，度小月擔仔麵又分為大房的「洪芋頭擔仔麵」和二房的「度小月擔仔麵」，兩者的面上皆有一尾鮮蝦，並可點選滷蛋和鹵貢丸。王浩一認為兩家的口感有差異，前者的份量伙，湯汁也多；後者的精緻度較高，肉臊湯汁較濃醇。兩者在台北皆有分店。
度小月成功的故事，影響所及，使最初在水仙宮附近擺攤的元素如紅燈籠、矮桌、竹凳、低灶、小爐都成為全台許多擔仔麵的符碼，用來裝飾自家的店面，充滿懷舊況味，暗示古早的味道。
一碗擔仔麵大抵以蝦高湯、肉臊為主調味，加上蒜泥、黑醋、香菜、豆芽等作料；好吃的關鍵在肉臊。這種麵攤少不了一大鍋陳年滷汁，那澆在面上的肉臊，將那碗面和湯提升得美妙又高尚。
「好記擔仔麵」風味絕佳，據說每天賣出兩千碗，那高湯甚為講究，是用50斤草蝦熬煉出來；那鍋肉臊是用豬腳肉所制，面上擱了一塊肉、一隻蝦。雖澆淋了馥郁的肉臊，湯味卻顯清爽，鮮甜，是我在台北最歡喜的擔仔麵。缺點是面太少，我一口氣至少得吃掉5碗，才能稍慰飢腸。