又一家明星公司倒閉了，它曾經被譽為餐飲領域裡的「滴滴」，一年融資4輪，徐新、朱嘯虎參與投資，是當年共享經濟風口上一個較為典型的代表。
近期，私廚平台「回家吃飯」於3月31日發布公告，宣布停止運營。其用戶也陸續收到簡訊，並被要求於6月1日前完成退款申請。
這家一經面世便受到資本廣泛追捧的共享私廚平台，就這樣正式宣告死亡。它背後的投資方也是大名鼎鼎：滴滴天使投資人王剛、金沙江創投朱嘯虎、今日資本徐新。沒想到這樣一個「眾星捧月」般的創業公司也只能曇花一現，隨著共享經濟的風口退去而快速消失，不免令人唏噓。
和其他感官相比，有關味覺的記憶更加隱秘，也更加深刻。刻在人生某一個階段的味道，可以綿延數十年不忘。有人對「媽媽的味道」難以忘懷，會因親人的離去而擔心味道難以被炮製，甚至將一碗紅燒肉放在冰箱冷凍層封存5年之久。
縱然世間美食千千萬，總有一種味道無可替代。
人人身處異鄉，人人思念外賣之外的家庭味道，在這種廣泛的痛點之下，私廚平台應運而生。但從這種商業模式誕生之初，關於監管的爭議就不曾停止。
疫情，或許是壓倒身處灰色地帶的「回家吃飯」的最後一根稻草，但面對警鐘大作的輿論環境，私廚平台們早已進退兩難。
「『回家吃飯』倒閉，
我再也吃不到媽媽菜了」
「除了給爸媽打電話，中午訂餐是你唯一說四川話的機會。」
「王阿姨的廚房不到五平米，卻裝下了兒時的八百里秦川。」
……
正如「回家吃飯」於2015年打出的系列廣告中寫的那樣，大多數用戶選擇私廚平台，還是衝著那一股鄉愁。
不少用戶後悔沒有留下心儀家廚的其他聯繫方式。
對於忙碌的當代人而言，下廚實在是一件太難的事。《2018年中國新餐飲消費趨勢研究報告》的調研數據顯示：42.5%受訪的「90後」每周在家做飯次數少於4次，每月在家做飯少於3次的比重是其他年齡段的兩倍以上。
普通外賣顯然不能滿足又懶又挑剔的消費者。相比流水線生產的外賣，有關私廚的「更乾淨更細緻」的想像，讓煮婦煮夫們看到了在自家廚房實現再就業的希望。
死忠粉們談起私廚平台，字裡行間都是被食物治癒的感動。/微博@梁緣同學
天下吃貨苦常規外賣久矣。看得見的重油重鹽、看不見的添加劑、隨機投放的「意外驚喜」、日漸縮水的分量、只增不減的價格等等，都更加深了人們對「住家飯」的渴望。
而在私廚平台上，顧客可直接與家廚溝通，實現餐食的「個性化定製」，讓吃到嘴裡的飯更實惠、合口、健康。在這樣的飯面前，千里之外不讓你叫外賣的老媽都會多放心一些。
更加和善親切的來往，讓訂餐這件事不只是一場生意。生病時吃到的一口熱粥、附贈的小菜水果點心、適時出現的藥品，讓私廚在美味之外更被賦予了人性的閃光。
「回家吃飯」可以說是受資本眷顧的幸運兒。成立2年內就獲得了5輪融資，已公開的資方包括金沙江創投、今日資本以及王剛，是圈內有目共睹的明星創投項目。
但說起來，「回家吃飯」真算不得多大的平台。要不是突然關門大吉，很多人甚至不知道有它的存在。
中國青年報報導中提及，截至2017年，回家吃飯平台註冊用戶達350萬，擁有家廚4萬，覆蓋北上廣深多個城市。
同期整個外賣市場的用戶有多少？艾媒諮詢數據顯示，足有3億。那一年市場份額位居第一的美團外賣，日活躍騎手都有20萬。相比之下，私廚市場真的只能說是「小而美」。
「回家吃飯」不是沒有謀求過其他出路。
2016年，他們攜手《舌尖上的中國》美食顧問董克平，試圖挖掘具有品牌化潛力的民間家庭廚房，幫助平台實現向品牌私廚孵化器的轉型。但直到停止運營的一刻，這一企劃依舊不見落地。
但如果真實現了，「回家吃飯」與高端版「餓了麼」，又有何異？
私廚平台
終於徹底從風口墜落？
共享經濟或許是21世紀第二個十年里最熱的風口。衣食住行醫等無所不包，一部智慧型手機幾乎就能解決全部需求。
2014年下半年，以有飯、覓食、回家吃飯、媽媽的菜、一起吃、蹭飯等為代表的私廚平台爭相進入大眾視野。此時，被稱為「共享經濟元年」的2015年還尚未到來。
但隨著規模的擴張，一開始如白月光般美好的私廚，其「人設」開始越發站不住腳。
有多家媒體報導，「回家吃飯」曾曝出消費者吃出螺絲帽、吃完拉肚子、飯菜製作環境髒亂差等問題。
不只是食品安全，物流也是私廚平台的硬傷。由於採用第三方配送方式，多少會存在家廚不熟悉環境、配送不及時等情況，如果再遇上送餐高峰期，那麼再挑剔的吃貨都難免敗在空空如也的腸肚之下。
更別提極端天氣下的送餐效率了。/圖蟲創意
很快，來自監管方的當頭一盆冷水聞風而至。
2016年的「3·15」晚會，央視揭露了餓了麼黑作坊的存在，也為私廚平台敲響了警鐘。
同年7月，國家食品藥品監督管理總局發布了《網絡食品安全違法行為查處辦法》，要求相關經營者在顯著位置公示其食品生產經營許可證、營業執照、食品生產經營許可證等。
北京藥監局甚至放話，要求單位食堂、中央廚房、個人私廚等不得上線運行，各網絡訂餐平台則需在3周內整改完畢。
官方要求的證件與資質，家廚們顯然是難以具備的。
正規餐飲商家需要具備從業人員的健康證、排污許可證、餐飲經營許可證、食品流通許可證、營業執照、稅務登記等。
而「回家吃飯」的家廚們，則只需提供健康證和身份證明，並證明自己家的廚房的清潔度，且不使用地下室、出租房、合租房，不開設餐飲業實體店鋪等。
某平台家廚認證流程。
誰也不能保證，家廚們不會用乾淨的樣板房應付開店資質核查，在衛生度不如人意的廚房裡製作餐食。沒有統一標準的食材，沒有嚴格監管的廚房環境，足以給用戶的餐飲體驗埋下不少雷。
2016年的禁令一下，大多數私廚平台應聲而倒。苟延殘喘走到今天的「回家吃飯」或許不會想到，一場疫情讓人們撿起了被遺忘的廚藝，也斷送了私廚最後的活路。
人們呼喚的私廚
是對工業化社會的微弱反抗
說到底，私廚的概念本就與市場監管乃至整個工業化社會背道而馳。
來自工業革命的速食文化，早已在無形中改變了我們的飲食結構。
一天固定三餐，壓縮罐頭、速凍食物大行其道。飽受詬病的重油重糖重鹽，卻也是不少人的快樂源泉。上班必備茶葉咖啡提神，下班總要酒精消解疲憊。本該是享受的飲食，成了不得妨礙生活和工作的續命補給品。
即便得空下館子，呈上來的也都是早已被程式化的餐點。
舉目皆是連鎖餐廳，再難尋得一家風味本真的地方菜。川菜等於火鍋、粵菜等於茶餐廳、閩菜等於海鮮樓……一系列符號化操作，無形中消解了我們對美食的想像。觸手可及的日料、東南亞菜、西餐之流，反而讓人們更懷念小時候吃厭了的那一口飯。
韓綜《請給一頓飯》，借明星到素人家蹭飯的方式講述平凡家庭的故事。
在李子柒面前，毫無新意的外賣餐似乎沒那麼難吃了；鄉村生活實踐起來並不美好，但看著何炅黃磊們劈柴做飯，就當自己也吃到了有機食品；突然跑到素人家吃飯的明星固然煩人，但想想能蹭得一餐久違的住家飯，受人白眼也值了。
然而私房菜的勞心程度，豈是金錢所能衡量。
多年前有一豆瓣網友發帖，說自己格外想念住家飯，因而希望找到一戶願意讓ta加入飯桌的人家，並表示會支付每月數百元的酬勞。
但評論區卻有不少人表示無法接受。畢竟對於家廚而言，這不只是添一副碗筷那麼簡單。食材的配置或許可量化，但要承擔執行過程中多耗費的精力值，以及飯桌上多出一個陌生人的社交成本，遠比吃一餐飯費勁得多。
即便是明星，也會被不願意上鏡的人家拒絕。/《請給一頓飯》
著有《食物的歷史》的英國歷史學家菲利普·費南德茲·阿梅斯托認為：「微波爐和現成即食的餐點聯手消滅了烹飪和用餐這兩項社交活動。」
誠然，在人情愈發淡漠的當下，有關食物的社交被認為是越少越好，但來自腸胃的對美食最原始的渴望，讓我們無法斷絕往回追尋的步伐。
我們要吃得快、吃得飽，又要吃得好、吃得有滋味，這幾乎不可能實現。你懷念的媽媽味道，是她繞著灶台一下午忙活出來的成果。這一份心力，外賣平台給得起，畢竟疫情之下米其林也得做外送，但你未必付得起。
沒有一位「煮婦」「煮夫」，是要持廚師證、健康證才能踏進自家廚房的。遠離家鄉的我們，往往在失去私廚的時候才驚覺，定製美食才是生命中最奢侈的事。
私廚共享這種形式註定無法成為風口，從誕生開始，就面臨著政策與商業模式相互悖論的困境，一方面市場上確實有需求，一方面這種餐飲非標準化的運作方式又是不合法的。北京市食藥監局餐飲服務監管處處長劉國斌也曾明確表示，「我國從來沒有對一家『自家廚房送餐』性質的個人發放過餐飲服務許可證和食品經營許可證，這種共享私廚的方式是不合法的」。
但類似這種共享私廚的平台還有很多，大多運轉不太順利，有些平台的客戶端甚至早已下線。
「回家吃飯」平台客服人員稱，平台上的家廚註冊只需提供健康證和身份證即可，不需要提供食品經營許可證。沒有食品許可證，只能被定性為違規，倒閉也是必然的。
隨著共享經濟風口褪去，很多創業者也逐漸意識到共享私廚是個偽命題，食品安全問題是人們最重視的一環，解決不了餐飲安全監管等問題，模式也就永遠不可能成功。
如今，外賣行業早已成熟，顯然再也不會出現第二個「回家吃飯」這樣的明星項目了。
作者 | 晏非 來源 | 新周刊
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